LA MIRADA ACTUAL

¡Que viva México! (2): Llegamos al calor y al trópico: Veracruz

Viaje de Natacha de Mingo y Antonio de Ayllón

LMA

¡Hola a todos!

Empecemos con algunos chascarrillos mejicanos tomados en la calle o en el metro de la capital. A ver qué os parecen:

* Don Fiado se murió, mala paga lo mató

* En Dios confío y de los envidiosos me río

* Estrictamente prohibido hacerse pendejos en este lugar

* Mielifícate, con miel pura de abeja mexicana. Gobierno Federal. México produce

* Si es fresca y sana, es carne de cerdo mexicana. G. F. México produce

* Hasta los marranos son más limpios, edúcate. No tires basura

* Precaución: el tren ligero tiene prioridad de paso. Cuide de su vida

* Por favor no toque el claxon. Gente relajada. Gente descansando. Gente descifrando sentimientos. Gente dejándose llevar

* No me digas que no porque te cuelgo en serio (un estudiante a su chica)

         Y ahora va de poesía (una redondilla de Sor Juana Inés de la Cruz y un fragmento de la casita del poeta local Manuel Jose Othon):

Opinión, ninguna gana;

pues la que más se recata

Si no os admite es ingrata,

y si os admite es liviana.

Que, ¿de donde amiga vengo?

De una casita que tengo

más abajo del trigal.

Una casita chiquita

para una mujer bonita que

me quiera acompañar.

           Nada mejor para escapar de la contaminación, del ruido del tráfico y de los 25 millones de almas de la capital, que venirse a descansar a ¡Qué chula es Puebla!. Así que después de picarnos los billetes y escuchar el consabido :"gracias, que tengan un bonito viaje", nos acomodamos en nuestros asientos favoritos 3 y 4 de la empresa ADO (Autobuses de Oriente) flanqueados por unos cartelones de "Bienvenido a bordo" y "Gracias por su preferencia", y dos banderitas mejicanas pegadas al parabrisas. Tapándonos casi los ojos para no ver los horrendos suburbios de la capital llenos de miseria y cemento, sin poder divisar los picos del Popo, del Izta y de la Malinche por la mezcla de niebla y contaminación que no dejaba ver nada y atormentados por la inevitable peli violenta norteamericana, subimos por Sierra Nevada y, dos horas después de buena carretera, llegamos al bellísimo oasis que es el centro histórico de Puebla, la ciudad que guarda la mayor cantidad de construcciones del siglo XVIII de Méjico: unas 70 magníficas iglesias y miles de de bellos edificios coloniales bien conservados. Fundada en 1531 por los españoles, pronto se la conoció por Puebla de los Angeles o Angelópolis.

Sor Juana Inés de la Cruz

         Hasta el Lonely Planet menciona que es un bastión de conservadores, católicos y tradicionalistas, lo que pudimos comprobar en cuanto llegamos al toparnos en la calle con cartelones como: "Presidente Asesino" Impuesto por el Cartel de Televisa, el Borracho Fecal y el Chorejas Salinas El Ladrón".

        Un inciso aquí para deciros que por poco nos cierran la estación de San Lázaro, desde la que vinimos hasta aquí. Resultó que el 1 de diciembre era la toma de posesión de EPN (Enrique Peña Nieto, el nuevo presidente y una especie de guaperas a lo ZP) y el Zócalo y su estación de metro estaba cerrada y acordonada por la policía. Así que, acompañados por otros dos guiris, le dijimos al hotel que nos consiguiera un taxi. Tardamos media hora larga en llegar, aunque la estación está relativamente cerca de nuestro hostal, porque el taxi intentaba acercarse a la estación y encontraba la calle acordonada por la policía. Al final, después de dar muchas vueltas, nos dejaron a 3 minutos andando y ¡no os lo creeréis! pero en cuanto entramos nosotros 4 a la estación, la policía cerró la entrada. Las manifestaciones fueron fuertes, como pudimos comprobar al día siguiente leyendo los titulares de los periódicos. He aquí algunos: "¡Barbarie! Anarquistas dejan como zona de guerra Av. Juarez y Reforma. Destrozaron y saquearon comercios, dañaron la Alameda. Son 92 detenidos y varios heridos. Vandalismo en las calles del Centro Histórico: sangre y saqueo".

         La riqueza de Puebla le viene de la cerámica, el vidrio y los textiles desde tiempos de los españoles y se ve nada más llegar. Caros restaurantes, tiendas elegantes, muchos hoteles y hostales, muchos "blanquitos", alguna que otra rubia y... ¡cultureta gratis! Llegamos justo al final del Festival Internacional de Teatro Puebla 2012. Juzgad su programa: 13 países invitados, 800 artistas y 127 funciones;21 foros, 17 compañías internacionales de teatro, 10 grupos de arte cirquenses, 19 compañías nacionales, 44 compañías de Puebla, 7 clases magistrales y 7 talleres. Y todo gratis. Lamentablemente llegamos el 1 y el festival acabó el 2, pero llegamos a ver 3 actuaciones: la Compañía de Danza Regional de Puebla en "Las Noches Poblanas", la obra "El Rumor del Incendio" del grupo mejicano Lagartijas tiradas al sol y la clausura del festival en la plaza del Zócalo: "Voalá Station" del grupo hispano-argentino Voalá Project.

       Presenciamos también el domingo un medio maratón y escuchamos a la Banda Sinfónica Municipal interpretar en "el zócalo más bonito del mundo convenientemente cerrado al tráfico": Colonel Bogey (marcha militar), la 2ª Rapsodia Húngara de Liszt y la fantasía La Creme de la Creme, antes de irnos a otro sitio. Ah, y cambalache de libros el primer jueves de cada mes, mercados de antigüedades y de artesanía, unas cuantas librerías, el Teatro de la Ciudad, el Teatro Principal y cines a 30 pesos la entrada (2 euros). Así son los poblanos.

Puebla

      Destaquemos, entre lo que vimos, la Catedral naturalmente, la impresionante Capilla del Rosario llena toda ella de oro (la 8ª maravilla del mundo según el guía) en el Templo de Sto. Domingo, la iglesia de los Jesuitas y el Templo de San Francisco, por citar algo, y el Museo Amparo, que es el mejor con una buena colección de arte prehispánico. Lo peor de Puebla es indudablemente su contaminación ya que está a 2.100 m de altitud, tiene millón y medio de habitantes y los chorretones de gasolina que sueltan los vehículos quitan el poco oxígeno que queda en las calles.

      De los cuatro días que estuvimos en Puebla, el último nos fuimos de excursión a Cholula, a media hora escasa, para ver su Gran Pirámide. En efecto, la Pirámide Tepanapa es la más grande que se construyó en toda la "mesoamérica precortesiana". Su construcción se inicia en el siglo I y concluye en el VII, y tiene 54 m de altura y 400 m por cada lado. Fue un importante asentamiento prehispánico con gran multitud de templos que lo convertían en un lugar sagrado como denota el comienzo de este soneto:

Cholula es el espejo de la Luna

Donde despierta el Sol de madrugada

Señora de los Dioses, ¡La Sagrada!

En el mágico azar de la Fortuna

         Así que con los cholultecas nos pasamos un día aunque sus restos arqueológicos son menos famosos que sus contemporáneos de Teotihuacan o Tula. Entramos solos por un túnel después de desestimar amablemente la petición del guía de acompañarnos por 180 pesos. Los minutos en el túnel se te hacen eternos, ¡qué miedo, me quiero ir de aquí decía Nati, pero llegas hasta el centro de la pirámide por debajo. Al parecer varias pirámides fueron construidas una encima de otra y los arqueólogos han excavado ya (empezaron en 1931) unos 8 km de túneles. En fin, al salir vimos el Edificio Teotihuacano y el Patio de los Altares y después el Altar Méxica, varios patios abiertos y el altar con ofrenda. Según costumbre, cuando había escasez de agua, los campesinos pedían ayuda a los sacerdotes y éstos mandaban sacrificar a niños de entre 6 y 7 años porque, al ser éstos mensajeros de Tlaloc, creían que, al sacrificarlos, irían a pedirle agua al Dios. Al final subimos al famoso Santuario de Nuestra Señora de los Remedios que los españoles construyeron de 1554 a 1666 sin darse cuenta que lo hacían encima de la gran pirámide y de los templos paganos. Las vistas arriba, en el santuario, son impresionantes, con la sierra y los 3 volcanes (el Popo, el Itza y la Malinche) majestuosos a distancia. Estando allí descansando observamos una procesión que iba subiendo hacia la iglesia. Se trataba de una romería de la Madre Santísima de los Remedios de Zapata que, con su banda de música, su incienso, sus cohetes y sus más de 100 fieles romeros venían a presentar la imagen de su virgen al Santuario.

      Al bajar recorrimos el museo para ver las explicaciones, la magnífica maqueta de la Gran Pirámide y el gran mural de los Bebedores y de las Chapulinas (mariposas). Todo pues muy recomendable.

      Una vez comidos quisimos ver el Popocatepetl más cerca y, después de preguntar a los locales, cogimos un combi hasta Xalizintla. Craso error. Cuanto más cerca estás, menos lo ves porque lo tapa la vegetación circundante. Además, se nos hizo tarde y no pudimos llegar al Paso de Cortes, donde al parecer se ve mejor. Es lo mismo, al bajar en el combi de vuelta veíamos por el retrovisor cómo se despedía de nosotros la fenomenal silueta nevad del Popo en el horizonte.

        Para terminar con Cholula comentaros que fue aquí donde Hernán Cortés mató a 6.000 cholultecas antes de que la ciudad fuera arrasada por los indios tlaxcalanos, que eran amigos de Cortés, y que los españoles se dedicaron a construir y urbanizar la cercana Puebla (y al llenarla de iglesias) para "chinchar" a los paganos de Cholula, que quedaron diezmados después de que una gran plaga en 1540 arrasara gran parte de su población indígena.

        De Puebla llegamos dos horas después al bonito pueblo de Orizaba. Ubicada en el centro de la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz, Orizaba es la "ciudad que inspira", el "lugar de las aguas alegres" o "la pluviosilla", llamada así por la lluvia y brisa permanente durante ciertas épocas del año. Así que en los tres días que estuvimos aquí, con los orizabeños vimos el Palacio de Hierro (el icono de la ciudad diseñado por Eiffel, construido en París y embarcado pieza a pieza para montarlo aquí todo completo), la Catedral, varias iglesias, el museo de la ciudad con una buena colección de obras de Diego Rivera que no pudimos ver por estar prestadas y, que en su lugar, ocupaban unos 35 Sorollas venidos directamente del Museo de Bellas Artes de Cuba, paseamos por el Parque Alameda y por una especie de pasarelas construidas debajo de los 13 puentes coloniales que hay a lo largo del río Orizaba, deteniéndonos a ver las aves, monos, zorros, venados, avestruces y hasta una llama, cocodrilos y dos jaguares que, en sus jaulas respectivas, forman una especie de zoológico muy sui generis en las orillas del río.

          Ah, y también subimos al Cerro del Borrego, una hora para arriba y otra para abajo, parándonos en los sucesivos miradores que jalonan la ascensión hasta llegar a la cima, en la que se encuentran las ruinas de un fuerte construido por los franceses en 1862 y dos cañones con vista hacia el valle de Orizaba. Deciros que, así como subimos los 1660 escalones , que dice que contó Nati, también bajamos ¡los 500 escalones! en el Parque Nacional del Río Blanco para ver la Cascada del Elefante, al sureste de la ciudad. Como es un circuito ecoturístico, primero bajas hasta llegar a la Hidroeléctrica, abajo del todo, y emprendes el camino de vuelta subiendo primero por un sendero, bajando luego otro poco, atravesando dos puentes que hay sobre las compuertas de la presa y subiendo finalmente otros ¡500 malditos escalones!. Vistas magníficas, picachos verdes por doquier y exuberante vegetación. Todo perfectamente señalizado, es una excursión muy recomendable si venís por aquí.

           Comentaros también que tampoco pudimos subir a las faldas del pico Orizaba, el más alto de Méjico. La idea era ir a la ciudad de Tlachichuca y, de allí, al refugio que hay a 4.000 m haciendo trekking. Pues nada, nos pidieron 1.600 pesos en la agencia y no pudimos encontrar a nadie que nos acompañara. Ën el hotel nos dijeron que lo intentarían, pero al final no cuajó. Es muy difícil encontrarse con mochileros extranjeros por aquí porque simplemente no los hay. Hasta ahora sólo hemos encontrado algunos en ciudad de Méjico y desaparecieron en 2 días.

           De Orizaba paramos una noche en Córdoba (40 minutos en bus), camino a Veracruz. Dejamos las maletas en el hotel en frente de la estación y ¡ala! a patear la ciudad. Paseamos por la bonita Plaza de Armas, vimos la bonita Catedral y, justo al pasar por detrás, vimos el Casino Español, entramos, nos hicimos una foto con la cristalera del escudo de España, y nos encontramos solo a un señor mayor viendo, en un pantallón enorme, el Valladolid-Real Madrid. Era el Sr. Bello, que entre gol y gol nos contó su historia. En el año 1949 se vino a hacer las Américas desde León porque en España había mucha pobreza. ¡Y vaya si lo consiguió! 

         Nos dijo que era el presidente del Casino y el propietario del Hotel Bello allí al ladito (ya habíamos visto en la estación de autobuses el cartelón de "El Hotel Bello les da la más cordial bienvenida a Córdoba"), que todos sus amigos y su familia española ya habían muerto, que se había casado de nuevo y que tenía 4 hijos y 94 años, y que el Madrid era un buen club. Se despidió de nosotros al acabar la primera parte diciéndonos que podíamos quedarnos en el Casino el tiempo que quisiéramos y que nos invitaba después a visitar su hotel. Le había ido tan bien que era además propietario, allí en la misma Plaza de Armas, del Hotel Virreynal, en el que comimos un buen menú del día por 100 pesos. Visitamos después el museo Arqueológico (otro más) y, sentados allí en el Zócalo, presenciamos 3 ó 4 procesiones de la Virgen de Guadalupe que iban y venían por los alrededores de la plaza con toda su parafernalia:

estandartes, banda de música, imagen de la Virgen en coche, peregrinos y fieles devotos y, cerrando la procesión, más coches engalanados y llenos de globos. Así que, cuando al caer la tarde, nos fuimos a despedir del Sr. Bello a su hotel, nos dijeron que ya se había marchado (estaría ya en su hacienda a 3 km de la ciudad, tal como nos dijo él) y le dejamos una nota de agradecimiento por su amabilidad.

       Al día siguiente pusimos rumbo a Veracruz (2 horas escasas en bus). Y nos encontramos con el trópico, el calor, la humedad, los mosquitos y el pescaíto frito, como si estuviéramos en Salvador de Bahía hace 4 años. Y eso que aquí ahora es invierno o estamos entrando en él. Veracruz fue la puerta de entrada a Méjico para los conquistadores ya que fue fundada por Hernán Cortes, quien la nombró e 1519 la "Villa Rica de la Vera" y luego le añadió lo de "Cruz". Elegimos otro hotelito en el centro histórico y salimos a comer y a ver la ciudad.

          A veces parece Bahía por su deterioro y su suciedad pero, amigo, estamos en el Golfo de Méjico y en una ciudad que destaca por su vida "colorida y bullanguera", como dice la guía. Y que corrobora el taxista: "aquí vienen a la pura pachanga, no más". Hemos visto actuaciones en el zócalo todas las tardes de payasos, músicos, bailes populares, cantantes, y ruido, mucho ruido por toda la ciudad. El malecón es otra cosa y, siempre y cuando huela bien, es una delicia pasear por ahí.

        Un día hicimos una buena excursión a la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Fuimos en taxi y no en lancha, como normalmente se hace, porque la noche anterior "vino un Norte" y dejó la mar embravecida. Aquí llegó el primer español en 1518, un tal Juan de Grijalba, un año antes que Cortés, cuando esto era una isla frente a las costas de Veracruz. ¿Queréis saber porqué se llama así? El cronista Bernal Díaz del Castillo lo narra así:

       "Tenían sacrificados de aquel día dos muchachos, y abiertos por los pechos y los corazones, ofrecidos a aquel maldito ídolo. Y el general preguntó al indio Francisco porqué hacían eso... y respondió que los de Culúa los mandaban sacrificar, y como era torpe de lengua decía ¡Ulúa, Ulúa! y nuestro capitán estaba presente y se llamaba Juan y era por San Juan de junio, pusimos por nombre a aquella isleta San Juan de Ulúa"

          Aquí tuvo lugar el primer encuentro de Cortés con los enviados de Moctezuma, aquí fue donde se rindieron las últimas tropas españolas ante las fuerzas mejicanas en 1825 y la fortaleza fue también utilizada como prisión por el Santo Oficio y en los comienzos del Méjico independiente y durante el porfiriato:

"Cuando estaba yo en prisiones,

solito me entretenía

contando los eslabones

que mi cadena tenía.

Si eran pares o eran nones

solito yo lo sabía".

        Fue la principal fortaleza y puerto de entrada y salida de la Nueva España y su construcción ¡con piedras de coral! ("como no tenían piedras, usaron coral" dijo Nati en cuanto lo vio) se realizó entre los s. XVI y XVIII, convirtiéndose en puerto, aduana, fortaleza, cárcel, residencia presidencial, arsenal de la Armada y, hoy, monumento histórico. ¿Hay quién dé más?

          Recorrer ahora su gran Plaza de Armas, sus calabozos, su muro de las argollas; subir y bajar por los torreones y visitar su buen museo es una grata experiencia. Y las vistas desde allí del puerto son inmejorables.

Y otro día nos fuimos en un combi a Boca del Río. El bus te baja, y luego te sube, por toda la costa del Golfo y, una vez con los boqueños, una lancha nos llevó, junto a otros 5 locales, y por 100 pesos/persona a una hora y media de recorrido por los manglares, por el río Jamapa y por sus diversos afluentes.

Nos comimos después una excelente borraja frita en la zona de restaurantes y fuimos a visitar por fuera el famoso Acuario de Acapulco. Aquí la atracción principal es La Tiburonera, en la que, por 400 pesos ¡una enormidad!, te meten en una jaula de vidrio transparente y te sumergen en medio de los tiburones a los que dan de comer. ¡La adrenalina debe subir mogollón ahí dentro! pero claro, rehusamos.

Bueno, terminemos ya hoy 12-12-12. Mañana nos vamos rumbo al Yucatán.