Julia Sáez-Angulo
Ha participado recientemente en el Salón Internacional de Peletería en Madrid, SIMM, y va a participar con sus diseños de moda en la Pasarela Cibeles Madrid Fashion Week, que comienza el próximo 23 de febrero. José Jesús Lorenzo lleva a cabo una actividad frenética como creador, diseñador y hombre de empresa.
El leit motiv de la colección que presenta recae en dos ejes. El principal, el “luxury style”: la sofistificación y el glamour ha caracterizado universalmente a la piel como estrella protagonista, por ello, esta colección es un homenaje al lujo y la elegancia. Y, en segundo lugar, otro eje que forma parte ya del branding de Groenlandia, el “street luxury”: el consumidor, harto del mercado masivo, quiere diferenciarse y autoconferirse con la personalidad de innovadores diseños que hacen un uso funcional y cotidiano de la piel. Todos los días son una oportunidad para generar lujo en la calle.
La colección está estructurada con favorecedoras asimetrías: sofisticadas prendas con escotes asimétricos, cuellos cráteres y hombros marcados. Se crean audaces maridajes de texturas y volúmenes: desde chalecos con cremalleras que se visten de lujo y engalanan con sus exquisitas pieles, hasta túnicas-kimono envolventes, pasando por prendas cortas muy favorecedoras.
Además, el peso de la colección recae en materiales de alta calidad: visones americanos, martas, gatos linces, chinchillas y breitschwanzs. Para el lujo cotidiano, Groenlandia propone un producto made in Spain: cordero español, considerado por los expertos el mejor del mercado internacional.
En cuanto al colorido, el peso hegemónico del elegante y distinguido visón black, visones despinzados y anteados en rojo reversible, y, finalmente, colores eléctricos que dan luminosidad a las prendas: desde degradés en tonos desierto, el rosa palo, martas en color turquesa, chinchillas grises… hasta prendas reversibles en pyton, tonos Dakar o sambesi.
Un artista precoz en el dibujo
José Jesús Lorenzo Vázquez (Cieza. Murcia), comenzó muy pronto a dibujar al carboncillo en la Escuela de Bellas Artes de su localidad natal. Fue alumno del escultor Juan Solano y del pintor Lázaro Martín Iniesta. Con diez años, se traslada a la ciudad de Zaragoza, donde acude a la Escuela de Bellas Artes. En los veranos, realiza cursos de diseño de moda en escuelas privadas que más tarde aplica a la Peletería. Ha estudiado Derecho y es accionista de varias empresas que él ha creado dentro del mundo de la Peletería, donde dedica a diseñar moda. Ha colaborado en lanzamiento internacional de varios artistas españoles.
El diseñador habla de su colección en Cibeles:
-Representa el estrecho vínculo que existe en el momento de concebir una prenda con el de crear una obra de Arte. El arte en peletería queda simbolizado en varias prendas pintadas al óleo, como si de lienzos se trataran, que realzan la escultura de la figura humana”.
-¿Qué definicion de la moda le convence?
-Es un fenómeno social colectivo que retrata a una sociedad. Surge de la vida misma como medio de expresión y comunicación. Es decir, todo comunica: y una sociedad se está comunicando cuando se viste. Coco Chanel también decía que lo que hoy es moda pasará de moda.
La piel como seguidora de los diseños o modelajes de los modistas, tiene que adaptarse a la moda por razones obvias. Por tanto, la peletería debe ir acorde con las tendencias.
Nati Cañada, Carmen Lomana, Marisa Berenson
-¿Que mujeres lucen pieles con elegancia?
- Lució Rita Hayworth, Lauren Bacall, la primera luciendo visones wild y la segunda visones black. Actualmente, Cindy Crawford, Jennifer Lopez, Carmen Lomana, Marisa Berenson, Nati Cañada y otras celebridades.
-Pero la piel tiene sus detractores
- Lo cierto es que detrás de ciertas actitudes en contra de la piel, se esconden lobbies con grandes intereses económicos. Como se sabe, muchos compuestos textiles son derivados del petróleo, por lo que resulta más fácil cargar contra el sector de la piel, que crea muchos puestos de trabajo directos e indirectos. Resulta, además, paradójico ya que la piel es un producto natural sostenible, que no daña al medioambiente y que, asimismo, se recicla. Fíjese en abrigos de señoras mayores que ahora se adaptan para sus nietas y duran generaciones. Como digo, es un producto sostenible, aunque para ello está la libre elección del consumidor: si tras tantas polémicas se sigue consumiendo piel en zapatos, bolsos, abrigos y cazadoras, será porque tanta gente no puede estar equivocada.
-La piel ¿solo tiene dos estaciones?
-El tema de la estacionalidad es vital para la piel. Es cierto que resultan excepcionalmente prácticas en otoño e invierno, pero también existen pieles despinzadas, cueros muy flexibles y delgados para la primavera. Al ser un producto que transpira, no como los acrílicos, se hace más versátil.
Pieles para las celebridades
-¿Qué diseño en piel le dejó más admirado?
-El diseño que más me asombró fue de Christian Dior en los años 1972 – 1974 con unos vestidos de Astrakan SWAKARA extraplanos en tonalidad negra, adaptando las pieles al cuerpo como si fuesen tela. El curtidor fue de CIPEL, que es mi curtidor. Innovaron y hay que aplaudir las ideas que ayudan al progreso.
-Hábleme de maestros en diseño y confección de pieles
-El maestro, es el que deja su impronta y huella en la persona. En este caso Gabriel Morales, mi padre político, fue quien me enseñó. Fue un gran maestro que nos educó a amar la profesión y no el negocio (aunque ambos van juntos).
-Usted es pintor, diseñador, empresario... ¿Cómo lo hace?
-Compagino mis tres profesiones: cortador, diseñador y pintor, sacrificando otras circunstancias. A la pintura le dedico los fines de semana y días festivos, dependiendo de la coyuntura, puedo dedicarle desde 3-4 horas en momentos valle hasta 12-14 en momentos pico. Es algo que realmente me entusiasma y se me pasan las horas. Con respecto a mi otra gran pasión, el diseño, todos los días destino dos horas en equipo (Mª Pilar, mi mujer, Jesús Lorenzo, economista y diseñador formado en Copenhague, y yo). Los diseños los llevamos a las mesas de trabajo con nuestros colaboradores (cortadores, maquinistas, patronistas, etc.).
-¿Daría algún nombre de sus clientes más distinguidas?
-En nuestro sector es muy importante el secreto profesional y la confidencialidad. Pero de modo general, sí que puedo revelarle que contamos con muchas celebrities, personas relacionadas con el mundo de la televisión y medios de comunicación, personajes del ámbito del cine, también políticos y grandes directivos.
Una prenda en el Museo del Traje
-¿Qué prenda suya se encuentra en el Museo del Traje?
-Es un abrigo tipo túnica griega, realizado sobre piel de weassel blanco natural. Esta prenda pretende representar la simplicidad del inicio de la moda, con la que el ser humano muestra la belleza de su figura cubierta con un producto natural, como es la piel. La pintura sobre weassel evoca cómo surge la creación de la naturaleza y del color.
Así, la espalda simboliza la eclosión de la vida: del blanco van surgiendo los colores que representan la vida de la naturaleza, entre ellos los animales (se aprecia una serpiente, en la parte superior, en color azul). Los tonos amarillos de la espalda son el reflejo solar del amanecer viviente. Y, por el contrario, la parte inferior alude al campo (en tonos tierra), la vida y la naturaleza (en tonos verdes), y el sudor del hombre y el trabajo severo (en tonos rojos).
Por su parte, el delantero derecho simboliza el amanecer de la vida -con el sol en amarillo reflectante- y con la creación del agua –con el agua que brota en azul-. La parte inferior, en tonos verdes tierra -que evocan vida-, simbolizan el trabajo del hombre que está preparado para realizar su trabajo. En el centro de este delantero, se puede apreciar una escultórica “G”, símbolo de la firma “Peletería Groenlandia” para la que Jesús Lorenzo ha diseñado la colección de Cibeles Madrid Fashion Week 2009-10.
El delantero izquierdo evoca el sol de ocaso. Los colores de la tierra y el verde se van oscureciendo y van surgiendo los tonos malva y lilas como símbolo del atardecer. El rojo incrementa su tonalidad porque representa el agotamiento físico del hombre tras una jornada de trabajo profunda y bien hecha.
El abrigo, que pretende ser un holos (el todo es mayor que la suma de las partes), representa la totalidad del colorido que incluye la colección presentada en Cibeles.
-¿Los hombres son renuentes a las pieles?
Al hombre normalmente le gusta ser discreto y no le gusta aparentar, pero tiene otro orgullo llevar gabardinas o abrigos forrados de piel de visón despinzado, presumir de relojes y de coches.
Normalmente en los países más cálidos: España, Portugal, Francia, Italia, se usa Astrakan Swakara que aparenta una presencia de muaré por su dibujo. Pero países como EE.UU., Canadá, Rusia, Suecia, Alemania, etc., el hombre utiliza pieles como visón, marmota (racoom americano), castor (despinzado y natural), nutria despinzada, lobo, etc.
En EE.UU., Rusia, Canadá, Suecia, etc., el hombre se pone piel porque es lo que más abriga y le es más rentable. En estos países la gente es práctica y sus vehículos privados los emplean por necesidad.En otros países como Alemania, Suiza, Holanda, Dinamarca, etc., los hombres con más capacidad económica se ponen la prenda de piel.
El personaje que más elegantemente he visto llevar una prenda de piel en dos ocasiones es a Bill Clinton, la primera, en Washington con abrigo de lomos de visón black natural y la segunda en Búfalo con un 7/8 de lobo canadiense o americano. Tenía clase.
He visto fotografías del gran tenor Miguel Fleta, en las que lucía un abrigo de castor despinzado con cuello de lomos de visón. Era genial como cantante.
-¿Cuándo expone su pintura de caballete?
-Como pintor, la última exposición colectiva la he realizado en la Galería Paz Feliz. Actualmente estoy preparando cuadros de grandes dimensiones y quiero mezclar la pintura con la peletería, ya que considero a la peletería como un arte a la vez que es una artesanía.
