Exposición: “CRISTÓBAL BALENCIAGA” en el Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva

Plaza de Murillo,2

Del 21 diciembre 2023 al 21 enero 2024

Mayca NÖIS

        03/01/2024.- La exposición, en tan bello lugar, es un anticipo a los espectadores de lo que podrán contemplar de la primera producción española de Disney+ el próximo día 19 de enero en un riguroso trabajo sobre el emblemático, exitoso y enigmático diseñador de moda en Alta Costura Cristóbal Balenciaga.

Un gran elenco de profesionales ha diseñado y recreado la vida y creaciones con el mayor rigor. Creado por Lourdes Iglesias, y los ganadores del Goya Aitor Arregui,Jon Garañoi y José Mari Goenaga con su productora Moriarti. Vestuario a partir de bocetos originales:Dina Daileger y Pepo Ruiz Dorado. Dirección de arte Mikel Serrano. Música compositor Alberto Iglesias. El resultado es un largo recorrido en 18 semanas de filmación Sofia Fábregas, vicepresidenta de la producción original de Disney+ España define lo que se contempla en esta previa exposición “Se contiene un universo único que merece la pena ser mostrado. Cada detalle está cuidado al milímetro con lo que el valor de la producción es excepcional.

Se ha respetado el rigor técnico que caracterizaba al Maestro. Con esta exposición se ofrece al espectador la experiencia única y sensitiva de percibir en primera persona la artesanía que ha rodeado todo el proceso”

Con esta configuración se hace más interesante hacer una visita personalizada a esta muestra que se reúne en las dos salas del precioso pabellón Villanueva . En una sala las replicas artesanales de los vestidos más emblemáticos de Balenciaga configurados por la diseñadora de vestuario Bina Daileger con una réplica de sala que permite visualizar, sentados en sillas parecidas a las de sus desfiles, una recreación de cómo debían ser estas preciosas exhibiciones. Dos vitrinas: en una se acompañan objetos de joyería que adornaban y acompañaban a los modelos y en los otros listados de exhibiciones y tarjetas con las que se convocaban a los desfiles de 10, Avenue George V-Paris

En la otra sala un amplio espacio audiovisual inmersivo que permite sentir a los espectadores su mundo a través de imágenes inéditas de desfiles y de momentos de su vida que podrán contemplarse en la serie.

Será a través de seis episodios desde sus comienzos en París en 1937 con la primera presentación de su primera colección de alta costura, los talleres de Madrid y San Sebastián hasta su consagración como uno de los más importantes de todos los tiempos.

Se va a conocer toda la trayectoria de Cristóbal Balenciaga nacido en Guetaría 1895, fallecido en Javea (por infarto) 1972, de padre pescador (queda huérfano a la edad de 11 años) madre costurera, a través de quien aprende desde temprano los rudimentos de lo que va a constituir la esencia de su vida.

Es desde que conoce a la Marquesa de Casa Torres (abuela de la futura Fabiola de Bélgica) a quien con sus trece años le solicita reproducir uno de sus vestidos y lo hace con tanto acierto que se convierte en su mecenas al ver sus grandes facultades. En 1917 abre un taller con ayuda de sus hermanas. 

Por motivo de la guerra española se traslada a Paris acompañado de quien será su gran apoyo personal y empuje profesional que duró hasta la muerte de este con Wladzio Jaworowski D´Attainville (hijo de polaco y parisina). 

El éxito de los sombreros que acompañaron sus modelos eran de su creatividad. De hecho las primeras críticas en Vogue y Harper´s Bazaar destacan los sombreros, por encima de los vestidos. El éxito de la Maison en París es rotundo regido por el capital del ingeniero Nicolás Bizcarrondo y la unión artística de Cristóbal y Wladzio.

En 1924 abre una línea de negocio en Madrid con el nombre de Eisa, para conmemorar el apellido materno. Sus éxitos en Francia no se detienen pese a la ocupación alemana, aunque muchas casas francesas de alta costura deciden cerrar. Chanel dice “No es momento para la moda”. Balenciaga nunca juzgó las ideas políticas de sus amigos ni de sus clientas.

Un nuevo competidor Christian Dior irrumpe en su campo de creación terminada la guerra. Dior se expresa “los americanos desean comprar moda francesa. Mis clientas hoy me comprarán a mí, pero mañana te comprarán a ti. Por si tenías alguna duda, si yo soy Dior, es gracias a ti. Eres el más grande” Pero se establecen nuevos retos que le obligan, pese a su celosa intimidad, a salir y exponerse ya que Dior revoluciona como estrella mediática y cara visible la Haute Couture parisina, que culminan por parte de Balenciaga en creación de nuevas líneas como los vestidos globo en 195l, el vestido túnica en 1955 y el estilo semi-ajustado en 1960.

Sobre todo sus modelos de carácter escultórico, un escote en palabra de honor con gran lazo sobre todo en los modelos de noche. Su resistencia a la “divulgación” se manifiesta “Hay que parar los pies a las revistas de moda. Las clientes dejarán de comprarnos porque ven que sus vestidos están al alcance de todos”

Otro grande Albert de Guivenchy también se expresa en Nueva York. “Entre usted y yo, aquí todo el mundo habla de Dior y no se ha dado cuenta de que el verdadero Maestro es usted”

Quien siempre estuvo cercana fue Coco Chanel quien en 1937 comenta “No es que Cristóbal esté a la altura de la Alta Costura, Está por encima. La primera vez que ví sus modelos en San Sebastián supe que era especial. Un Balenciaga se aprecia por sus secretos. Por su confección” “Nosotros hacemos lo que podemos con los tejidos. Balenciaga hace lo que quiere”. Ya que además domina: el diseño, el patronaje, el corte, la costura en una perfección tan discreta y perfecta en que en sus prendas se ocultaban las costuras.

En 1960 recibe un importante encargo el vestido de boda de Fabiola de Mora y Aragón, futura reina de Bélgica. Coco Chanel le define “Eres un rey. Un rey. Estás hecho para vestir reinas”Sin embargo sintió que se encontraba en el punto de mira y un mayor temor no poder controlar lo que la gente diga de él.         Se exhibe reproducción de la caja que transportó el vestido desde el atelier en Madrid al palacio de Laeken en Bruselas escoltado por seis motos.

    A finales de los sesenta la alta costura empieza a sufrir por la competencia con el pret a porter, del que son grandes consumidores los grandes almacenes de Nueva York y disminuye  la calidad de telas, con lo que las ventas se resienten y, ante la posibilidad de cerrar su Maison, acepta la única propuesta de este encargo sobre diseñar los uniformes de las azafatas de Air France en 1968. Y toma una gran decisión con ayuda y apoyo de Hubert de Givenchy de no renunciar al control de su obra y decidir cuándo y cómo sus propuestas llegarán al público. Siente a pesar de todo que se inicia un nuevo tiempo, en el que ya no se respeta la individualidad de cada cuerpo, sino que se estandariza en tallas y no es posible controlar lo incontrolable.

Excepcionalmente, después de su retirada, aceptó el encargo de diseñar un vestido de novia, el de Carmen Martinez Bordiú ya que era nieta de una de sus clientas más importantes Carmen Polo y Franco para su boda el 8 de marzo de 1972, por lo tanto esta fue su última obra.

La exposición está jalonada de los maniquíes con los modelos y sus explicativos tan significativos en consideración a cómo el Maestro dominaba las telas y su manejo en confección. Lo que no es usual en los

diseñadores que no saben confeccionar.

Tener en cuenta que era un admirador de nuestros pintores como Goya,Velázquez, Zuloaga, Miró o Picasso, fuentes de sus inspiración por lo que algunos de los modelos llevan nombres como modelo “Infanta” y está confeccionado en satén de seda duquesa en color crudo y adornos de terciopelo en seda negra de 1939.

En 1957 consigue la tela perfecta para sus diseños: el gazar, un textil regio y semi transparente con hilos de seda de doble torsión que permite ser moldeado sin añadir más peso al vestido. Una tela que le pertenece y que puede dominar a su antojo. Por fin, consigue lo que lleva años anhelando: tener el control absoluto de toda su obra, desde la fabricación de la tela hasta que la clienta lleva el vestido sobre su piel.

Además fue un gran Maestro. Enseñó a otros a poner alfileres, a coser a las costureras, a caminar a las modelos. A estar en todos y cada uno de sus vestidos. En su taller recibieron enseñanza otros hoy conocidos: Paco Rabanne, André Courréges, Enmanuel Ungaro, Hubert de Guivenchy, Oscar de la Renta..

    Se le considera por muchos el verdadero padre de la alta costura por lo que Francia agradecida le nombró caballero de la Legión de Honor, aunque en un principio se negó a unirse a la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Siempre definió como debía ser este trabajo “un buen modisto debe ser arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filosofo para la medida”

Hoy tiene una Fundación con su nombre desde 2011 en su localidad natal, Guetaria, cercano al palacio Aldamar que fue residencia de los marqueses de Casa Torre. Cuenta con unas 1200 piezas algunas de ellas expuestas en maniquíes invisibles.

Son siempre otros colaboradores -creadores viven a la sombra del genio con su dedicación y ceder protagonismo. En el caso de Balenciaga son dos: Vladio d´Attainville hasta su muerte en 1949 y el navarro Ramón Esparza, mano derecha en su taller durante 25 años, quien además organizó la magna exposición en 1974 en el Palacio de Archivos y Bibliotecas (hoy sede de la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional).

La afluencia en estos días al pabellón del Real Jardin Botánico es considerable dada la expectación de la serie que próximamente se verá en lo que en estos tiempos es un medio incuestionable que mueve a numerosos espectadores y son las series televisivas. En esta ocasión la serie seguramente, dados los medios con los que se ha realizado, cubrirá dichas expectativas de acercamiento a la persona de Cristóbal Balenciaga y lo que es el Arte en el diseño de vestir en su faceta de Alta Costura.