Martha Nussbaum, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2012, denuncia la desigualdad de género en "Las mujeres y el desarrollo humano"


L.M.A.

             En el panorama actual de crisis económica, las diferencias entre hombres y mujeres aumentan. La desigualdad salarial se ha acentuado en España. Las mujeres carecen de lo esencial para el desarrollo de una vida plenamente humana en la mayor parte del mundo. Están peor alimentadas que los hombres, tienen un nivel inferior de salud, son más vulnerables a la violencia física y sexual, su acceso a la educación y al mercado laboral es más complicado y no tienen los mismos derechos y libertades que los hombres. Estas circunstancias sociales y políticas desiguales generan capacidades humanas desiguales que convierten a las mujeres, más que en un fin en sí mismas, en meros instrumentos para los fines de otros.


            La reputada filósofa Martha C. Nussbaum, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2012, defiende en el libro "Las mujeres y el desarrollo humano" publicado por Herder, un feminismo universalista capaz de superar los límites del relativismo cultural. Su propuesta arranca del convencimiento de que gentes que tienen distintas maneras de entender el bien pueden alcanzar un acuerdo sobre algunos principios éticos universales que sean aplicables dondequiera que se dé una situación de desigualdad y de injusticia. 

            A partir de su propia experiencia personal en la India y de argumentos tomados de la filosofía, la economía y el derecho, la autora propone un marco constitucional y político, respetuoso con las tradiciones y las instituciones locales, que pueda traducirse en objetivos concretos en contextos concretos.

              De este modo, Nussbaum muestra cómo la argumentación filosófica acerca de la justicia puede conectarse con los asuntos prácticos de la vida pública, y sienta las bases para una fundamentación ética de la ayuda al desarrollo.

             “Con demasiada frecuencia se trata a las mujeres no como fines en sí mismos, como personas con una dignidad que merece respeto por parte de las leyes y de las instituciones. Por el contrario, se las trata como meros instrumentos para los fines de otros: reproductoras, encargadas de cuidados, puntos de descarga sexual, agentes de la prosperidad general de una familia”, afirma Nussbaum. “El pensamiento político y económico internacional debe ser feminista, atento, entre otras cosas, a los problemas especiales que enfrentan las mujeres a causa de su sexo en más o menos todas las naciones del mundo, problemas sin cuya comprensión no pueden enfrentarse correctamente los temas de la pobreza y el desarrollo. Un enfoque del desarrollo internacional debe evaluarse de acuerdo a su capacidad de reconocer estos problemas y de presentar propuestas para su solución”.


            Martha C. Nussbaum (Nueva York, 1947) estudió Teatro y Lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York y se doctoró en Derecho y Ética por la Universidad de Harvard. En la actualidad ejerce la docencia en la Universidad de Chicago, tras haber sido profesora en Harvard, Brown y Oxford. Ha presidido el Comité para la Cooperación Internacional y el Comité para la Situación de la Mujer, ambos de la Asociación Americana de Filosofía y ha sido miembro del Consejo de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias.


         Considerada una de las figuras más relevantes del panorama filosófico actual, se ha significado por su defensa de los derechos de la mujer y de la importancia del papel de las humanidades en la educación. Doctora honoris causa por más de una treintena de universidades, ha recibido numerosos galardones, entre otros: el Book Award de la Sociedad Americana de Filosofía Social (2000), el Professional and Scholarly Book Award for Law de la Association of American University Publishers (2004), el A.SK Social Science Award del Social Science Research Center de Berlín (2009) y el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (2012).

Homenaje a los Premios Cervantes en la Biblioteca Nacional

L.M.A

Dentro de los actos del Tricentenario de la Biblioteca Nacional de España, ha tenido lugar en el salón de actos de la BNE un Encuentro-Homenaje con los Premios Cervantes, patrocinado por la Fundación Repsol, al que asistieron, entre otros, Mario Vargas Llosa y Antonio Gamoneda, y en el que Marisa Paredes y Asier Etxeandía leyeron fragmentos de las obras de los escritores galardonados con el Cervantes.

El Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes”, conocido como Premio Cervantes, es la más alta distinción de las letras españolas. Con este galardón, que desde 1975 otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se reconoce la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer el patrimonio literario en lengua castellana.

El acto de entrega se celebra todos los años el 23 de abril, día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en un acto presidido por SS. MM los Reyes de España.

La BNE, que honra cada año al premiado con un retrato para el que el escritor elige al artista, y que pasa a formar parte del patrimonio que conserva la institución, quiere aprovechar su Tricentenario para homenajear a todos los galardonados y, para ello, tiene el honor de contar con la asistencia de algunos de ellos, resaltando, de esta manera, la importancia de sus colecciones y fondos de Literatura en español.

 

“Los grandes arquitectos”, una historia de la Arquitectura en 40 biografías

L.M.A

· Un libro que recupera las biografías de 40 arquitectos que han cambiado la historia con sus obras, en forma de cortos ensayos ilustrados.

· Cada ensayo viene acompañado de los planos originales, ilustraciones y retratos de los artistas.

Nuestra vida cotidiana está condicionada por las construcciones que nos rodean. Las estructuras, ya sean imponentes, inspiradoras, sutiles o espectaculares, han sido siempre diseñadas para influir sobre el modo como miramos, pensamos o nos movemos. Los Grandes Arquitectos, analiza de cerca esta variedad de formas arquitectónicas, a través de cuarenta arquitectos cuyos conocimientos de ingeniería han sido claves en su éxito.

En una serie de concisas pero profundas biografías, un equipo internacional de solventes historiadores, escritores especializados y arquitectos, examinan las vidas y propósitos de algunos de los grandes pioneros del diseño. En estas páginas descubrimos, por ejemplo, a Brunelleschi, constructor de la cúpula “imposible” de la catedral de Florencia; a Sinán, el ingeniero cristiano que se convirtió en el arquitecto jefe del sultán otomano; a Joseph Paxton esbozando el Crystal Palace de Londres en un trozo de papel secante o a James Bogardus descubriendo las oportunidades arquitectónicas del hierro colado.

Con la lectura de estos breves ensayos biográficos descubrimos también los avances que la industrialización introdujo en la arquitectura desde mediados del siglo XIX, inspirando experimentos con nuevos materiales y técnicas, propiciando la aparición de una arquitectura completamente nueva: hormigón armado, vidrio plano y acero resultaron cruciales para las obras de Le Corbusier, Auguste Perret y Mies van der Rohe, por ejemplo. Como el diseño asistido por ordenador ha ensanchado los límites de lo posible en la arquitectura high tech actual y los arquitectos más contemporáneos, representados por Norman Foster, Frank Gehry y Santiago Calatrava entre otros.

La arquitectura ha sido una actividad fundamental del hombre desde los albores de la civilización y a lo largo de la historia, los grandes arquitectos han sido innovadores y visionarios. La cúpula que Brunelleschi levantó en Florencia dejó boquiabiertos a sus coetáneos, convirtiéndose en el monumento señero de la ciudad, del mismo modo que Utzon transmutó el hormigón armado en la poesía visual de la Ópera de Sidney; un símbolo identitario de Australia. La Torre Eiffel es el icono parisino por antonomasia y el Taj Mahal, una imagen emblemática de la India.

Juan González Mateo

Juan González Mateo, Biografía de un líder sindical y un mártir

Julia Sáez-Angulo

Alejandro Sáez González (Uruñuela, La Rioja, 1934), el que fuera hasta hace poco deán de la catedral de Santa María de la Redonda en Logroño, ha escrito la biografía de don Juan González Mateo, sacerdote, que fue fusilado por el hecho de serlo, durante la guerra civil española de 1936 – 39. González Mateo está considerado siervo de Dios, camino de su beatificación en los altares, cuyo proceso se encuentra en marcha en la Santa Sede.

Juan González Mateo (1884–1936) tuvo una carrera brillante y de santidad a lo largo de su vida. Nació en Corella (Navarra) el 20 de julio de 1884. A los doce años ingresó en el Seminario de San José (Burgos) y fue ordenado sacerdote el 13 de junio de 1908. Demostró gran aptitud y magníficas cualidades en sus años de estudio. El 24 de junio de 1908 fue nombrado coadjutor de la parroquia de San Gil de Cerrera del Río Alhama (La Rioja) cuyo cargo desempeñó hasta el 18 de octubre de 1910, en que fue nombrado cura ecónomo de Uruñuela, la villa se encuentra cerca de Nájera también en La Rioja. Mediante oposición ganó una canongía el 31 de enero de 1921 para la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo. También ejerció durante muchos años como profesor del Seminario Conciliar de Toledo.

El  Sindicato Agrícola Católico de Uruñuela que fundara don Juan González Mateo ha celebrado recientemente su centenario y en su sede, todavía abierta, se muestran en una vitrina diversos recuerdos de la figura del fundador y su obra, como por ejemplo una hermosa bandera bordada sobre la institución sindical, que aunó a más de ciento cincuenta personas de las doscientas que constituían la comunidad del pueblo empobrecido como el que se encontró el sacerdote.

“Desgraciadamente se han perdido algunos de los archivos locales sobre este sacerdote, si bien el Obispado guarda una buena semblanza del  sacerdote, publicada en La Rioja el siglo pasado”, explica don Alejandro Sáez González.

Una Memoria de 1916 publicada en La Rioja

Don Alejandro Sáez González, sacerdote e hijo del pueblo, que pertenece al Cabildo de Santa María La Redonda de Logroño, envió a la Postulación la “Memoria del Sindicato Agrícola Católico y Caja Rural de Uruñuela” que editó en 1916 la imprenta y librería de “El Riojano” de Logroño.

El pueblo de Uruñuela tiene dedicada una calle a don Juan González Mateo, por su gran labor a favor de la Federación Agrícolas Católicos de La Rioja. Por sus muchos trabajos realizados, fue nombrado hijo adoptivo y predilecto del municipio.

Últimos días de un mártir en Toledo

Desde el 22 de julio de 1936 no cesaban de llegar a sus oídos las noticias sobre los asesinatos de sacerdotes. Sabía que, si no lograba salir de Toledo, pronto le tocaría a él. Las últimas palabras que tuvo para sus familiares fueron las siguientes: "Si con mi vida se puede salvar España no me importa morir".

Salir por las puertas de la ciudad, muy vigiladas por los milicianos, era imposible sin ser detenido en algún control. Al ser verano y en aquella época eran muchos los que acudían al río Tajo, que circunda la ciudad, para bañarse. Don Juan era buen nadador y pensó que si lograba llegar al río como un bañista normal, lo cruzaría con facilidad, y escondiéndose en la otra orilla, esperaría a la noche para alejarse de esa especie de ratonera en que se había convertido la ciudad. Pero no lo consiguió. En el lugar denominado Barco de Pasajes fue descubierto, denunciado e identificado como sacerdote, siendo allí mismo fusilado. Era el 1 de agosto de 1936.

Juan Carlos Santos: La Moda pasará por la construcción de una identidad propia, dinámica y diferenciada

Julia Sáez-Angulo

         “La Moda Española” fue el tema de la mesa redonda, que siguió a la conferencia de Ignacio Sierra Armas, director general corporativo del Grupo Cortefiel, que abrió la Jornada de la Moda que ha tenido lugar en el Museo del Traje de Madrid. El acto estuvo coordinado por el sociólogo Pedro Mansilla y en ella estuvo presente la directora del Museo, Helena del Hierro.

         El octogenario diseñador Elio Berhanyer abrió con su intervención en la que recordó sus 66 años en el mundo de la moda, y de cómo el gran Cristóbal Balenciaga le ofreció irse con él a parís para “hacer ojales”, si bien él decidió quedarse en España porque aventuró su futuro en ella.

Enrique Loewe, director de la Fundación Loewe recordó la andadura y deseo de perfección de la firma Loewe, prototipo de elegancia y de la moda española en el mundo, especialmente en Japón donde ha contado con numerosa presencia.

         Del presente hablaron Arnaud y Maillard y Álvaro Castejón, diseñadores de la firma Alvarno, quienes apostaron por hacer moda en Madrid, después de vivir en París, porque les gusta la luz y las sugerencias de la capital de España.

         Del futuro habló Juan Carlos Santos, consultor de Marketing y Diseño, especializado en Análisis de Tendencias, para decir que “de esta crisis vamos a salir pero de modo distinto a cómo éramos. Se nos ha roto la bola de cristal”.  Pese a ello aventuró algunas claves:

“La moda no es sólo expresión, sino papel para crear imaginarios sociales que integran al individuo en el grupo. Las transformaciones son vertiginosas”, añadió. “Cualquier cambio de modelo social crea un nuevo imaginario.

Juan Carlos Santos señaló algunas características en el futuro de la moda: en primer lugar, el proceso de popularización que llega cada vez a espacios más amplios. Los nuevos procesos empresariales de grandes corporaciones la llevan al “low cost”.

En segundo lugar subrayó la complejidad de la moda con una gran gramática de elementos simbólicos, signos o elementos semánticos, con los que cada usuario de la moda se construye una identidad propia, dinámica y diferenciada.

Sed de innovación para construir nuevos imaginarios

La creación de la moda se hace más conceptual para construir  la “amazona del futuro” como algo emocional. La comunicación de la moda se hará con espectáculos articulados en torno a un concepto y a base de difusión y cortos visuales que se multiplicar por doquier. Habrá multiplicidad de estilos, más diversidad de roles y valdrá más cualquier cosa.

En tercer lugar, se producirá una sed de innovación e inflación de tendencias. Necesitaremos construir imaginarios diferentes para facilitar identidades distintas a los consumidores.

En cuarto lugar, se producirá la emergencia de un consumidor inteligente, cualificado para construir cualquier identidad. La gente sabe construir su look y sus nuevos mensajes.

          

         

“Historia de la Moda”

Pasado, presente y futuro

Josefina Figueras

Editorial Eunsa

Pamplona, 2012

  “Historia de la Moda. Pasado, presente  y futuro”, libro de Josefina Figueras

Julia Sáez-Angulo

         Josefina Figueras Serra, periodista especializada en el campo de la moda, que dirige la Asociación “Moda, Universidad y Empresa” y de la revista Asmoda ha escrito un libro titulado“Historia de la Moda” Pasado, presente y futuro, publicado por la editorial Eunsa.

El volumen se presentó en las Jornada “Moda, Pasado, Presente y Futuro, que ha tenido lugar en el Museo del Traje. En el acto intervino la periodista Mercedes Álvarez y la propia autora.

        El libro es un recorrido ambicioso divido en cuatro partes tituladas: “El traje a través de los siglos”, “Siglo XX: La era de los diseñadores”, “La seducción de los accesorios” y “Los retos del siglo XXI”. Cada una de las partes tiene interesantes subdivisiones que centran al lector sobre la moda española y su incardinación en la internacional.

         Entre los epígrafes más sobresalientes: la etapa individualista (1970 – 2000); París, un reinado sin fin; El milagro italiano; Moda española a la conquista internacional; El impacto de la moda americana; Japón frente a la moda occidental y Londres, tradición y vanguardismo.

Bolsos, gafas, pañuelos…

         En la seducción de los accesorios, bolsos, gafas, pañuelos y otros complementos en los que las cazas de moda ganan numerosos ingresos, cabe mencionar los bolsos con historia como son el Bottega, Chanel y Hermes, que han quedado como clásicos en el repertorio. Desde el stiletto (tacón de punta) a las bailarinas es otro apartado digno de lectura.

         “La moda, este fenómeno apasionante capaz de cambiar los gustos personales y colectivos, es algo que se estudia cada vez con mayor interés” dice la autora al comienzo del libro. “La historia del vestido es sin duda la fuente obligada para buscar los orígenes de la moda, pero no deben confundirse ambos conceptos porque la moda, como tal,  no se ha producido en todas las épocas ni en todas las civilizaciones, añade.

         El libro que cuenta con numerosas fotos en blanco y negro, ofrece un índice onomástico y una referencia de títulos de interés. En suma, un libro de divulgación con amplia documentación sobre el fenómeno sociológico y estético de la moda.

        

Cristóbal Balenciaga “El ruido” eterno, mesa redonda sobre el diseñador de moda

Julia Sáez-Angulo

         07.10.12 .- El trabajo y la personalidad del diseñador español Cristóbal Balenciaga  ha sido objeto de una mesa redonda titulada “Balenciaga, el ruido eterno”, dentro de la Jornada de Moda  “Pasado, Presente y Futuro” organizada por la Asociación Moda Universidad y Empresa en el Museo del Traje de Madrid. La mesa redonda estuvo coordinada por el sociólogo Pedro Mansilla.

Cristobal Balenciaga Eizaguirre (Guipúzcoa, 1895 – Alicante, 1972) “gozaba con la perfección en su trabajo”, dijo Sonsoles Díez de Rivera, hija de la marquesa de Lanzol, la mejor cliente de Balenciaga en España, como lo fuera Marlene Dietrich fuera del país. “Era un placer verle probar un traje. La modelo se subía a una especie de pequeña banqueta y el diseñador lo hacía sentado en una sillita con la boca llena de alfileres”. Le gustaba ir al Rastro a comprar antigüedades y al Prado donde tomaba nota de la moda española en los cuadros de Velázquez o Zurbarán.

“Los mitos tiene muchas facetas en la realidad y en la imaginación. Balenciaga era un mito real”, declaró Enrique Loëwe, presidente de la Fundación Loëwe. “Fortuny era otro mito y los mitos atraviesan el tiempo”, añadió. Enrique Loëwe, quien contó que suele ir con amigos a visitar el museo Balenciaga en Guetaria y a visitar la tumba del diseñador en el cementerio local. De Balenciaga, gran arquitecto de la moda, se aprendió el diálogo del exterior con el interior de la pieza, como haría más tarde el célebre bolso de Loewe.

No lo retiró el pret-a.porter

Concha Herranz, jefa de Departamento de Colecciones del Museo del Traje, señaló que “al tocar los trajes de Balenciaga se siente su perfección, que sus diseños debieran contemplarse igualmente por el revés para detectar la desestructuración o asimetría que en algunos casos llevaba al vestido”. “Balenciaga era arquitecto, escultor y pintor en su trabajo. Seleccionaba con atención el tejido y era exigente durante todo el proceso. Los trajes de Balenciga hay que verlos en sus tres dimensiones, por el anverso y el reverso, de ahí las limitaciones del museo a la hora de mostrarlos”, concluyó.

         Lucina Llorente, técnico del Departamento del Museo de Traje en Madrid  señaló que “todos los materiales eran validos para Cristóbal Balenciaga a la hora de diseñar un traje. Los encajes eran sus preferidos y trabajaba todos ellos como si fuera un artesano, porque sabía respetar siempre el buen trabajo de los artesanos con los que se relacionaba”. “Supo trabajar las pieles, por ejemplo la vicuña, como tejido noble más que como ostentación” y con frecuencia las situaba en el interior de la pieza, al igual que la seda que reservaba para el contacto con la piel.

         Josefina Figueras, periodista analista de moda declaró que pese a no gustarle el contacto con la prensa, los periodistas siempre lo respetaron.  Se le conocía como “el fantasma de la calle George V de París y algunos dudaban de que existiera”. “Balenciaga no quería fama sino prestigio por su trabajo bien hecho” “Los diseñadores más jóvenes como Givenchy, Ungaro y otros siempre reconocieron a Balenciaga como “el diseñador de moda más influyente”, concluyó.

         Para Sonsoles Díez  de Rivera “Balenciaga no se retiró porque llegara el pre-a-porter, sino porque le había llegado su momento. Él hubiera hecho un fantástico pret-a-porter si hubiera tenido menos edad. Le había llegado su hora.

         Pedro Mansilla destacó por último que Balenciaga era el único diseñador capaz de encerrarse con un tejido en una habitación y salir con un traje hecho, porque sabía todo: crear y diseñar el patrón, cortar, coser y resolver con el menor número de cortes un vestido para resolverlo ante el pecho de cada mujer. Eso lo hacía de manera especial a la hora de confeccionar un traje de boda siempre en blancos especiales que se alejaban del blanco de la nieve.